ГЛУБОКОЖЕЛОБЧАТЫЕ СТАМЕСКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ — ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Я уже упоминал о том, что токарные стамески появились у нас в продаже лишь в последние пару лет, а в 2010 г я был вынужден изготовливать их самостоятельно.  Кому-то магазинные стамески английского и немецкого производства могут показаться слишком  дорогими (около 2500 руб) и тогда может пригодиться мой опыт по их изготовлению. Когда сам делаешь инструмент, глубже понимаешь его особенности и работу.  Подчеркну, что  токарный   инструмент, имеющий рукоятку, цевье и режущую часть (лезвие), я называю стамеской, а не резцом, как некоторые. Последний термин механически переносится  из металлообработки, но, как будет видно дальше, резец  может быть лишь частью стамески. По определению справочников резец – это режущий инструмент, состоящий из головки с режущей частью и державки, которой он закрепляется на станке, т.е. это другой случай. Стамеска же — более крупное и сложное изделие, состоящее из режущей части, длинного цевья и часто очень длинной и составной рукоятки. Язык не поворачивается назвать все это резцом. Далеко отстоят друг от друга эти определения и в английском языке токарных терминов.

   При описании токарных инструментов  я не склонен применять устаревшие, как мне кажется, немецкие названия, такие как рейеры и мейсели. В большинстве случаев у нас есть свои устоявшиеся термины для токарного инструмента, а для новых  их видов, на мой взгляд, вполне подойдет  перевод с английского. Например, в интернет-магазинах Германии глубокожелобчатая стамеска имеет английское название без всякого перевода – bowl gouge, а ведь когда-то немцы были законодателями мод в области токарного искусства.  С нее и начнем описание токарных стамесок, которое со временем будет включать почти все  их виды, за исключением стамесок с режущей частью в виде крючка и кольца.

   Наиболее универсальным  и распространенным инструментом  для поперечного точения объемных форм (faceplate turning)  во всем мире считается глубокожелобчатая  стамеска (deep-fluted gouge),  чаще называемая  чашечной (bowl gouge), так как применяется для точения чаш. Она была изобретена в США в 80-е годы и именно с ней ассоциируется революция в области токарного искусства, произошедшая там в конце прошлого века, в результате которой скобление древесины было вытеснено резанием. К её изготовлению я подошел не сразу и  сначала изготовил несколько более простых стамесок, где в качестве резцов использовал переточенные особым образом сверла по металлу и фрезу для фрезерного станка.  Идеи были подхвачены в Интернете, но успех был лишь частичный и останавливаться на результатах мне не хочется, хотя в принципе ими можно работать. Приведу лишь  фотографии этих  моих самых первых инструментов (фото1). Прошло некоторое время и я дозрел до самостоятельного создания  глубокожелобчатых стамесок.

Фото 1. Мои первые токарные стамески из сверл и фрезы.
Фото 1. Мои первые токарные стамески из сверл и фрезы

В то время (как, впрочем, и сейчас) было трудно найти быстрорежущую сталь и мне пришло в голову купить  штробник  типа «пика» длиной 600 мм и диметром 18 мм, разрезать его пополам, получив два цевья для двух стамесок. Напомню, что штробники входят в оснастку перфораторов  для разрушения бетона, кирпича или природного камня, в том числе для пробивания в них канавок и желобов (штробов — нем.).  C помощью УШМ («болгарки») с кругами толщиной 2,5 и 6 мм я прорезал жёлобы на концах круглых стержней глубиной 11-12 мм, оставив под желобом около 6 мм стали. Поскольку такая стамеска используется для расточки внутренних полостей  чаш, она должна иметь достаточную жесткость и не вибрировать при больших свесах с подручника. Жесткость – одно из основных свойств глубокожелобчатой стамески, что обеспечивается также почти вертикальными её стенками.

Фото 2. Обработка желоба стамески из штробника болгаркой.
Фото 2. Обработка желоба стамески из штробника болгаркой.

Абразивные  круги  для болгарки имеют то положительное свойство, что ими трудно отпустить закаленную сталь, которая оказалась у штробника чрезвычайно твердой, неподатливой  и давала мощный сноп желтых искр, характерный для высокоуглеродистых марок (фото 2). Пришлось изрядно помучиться.  Равномерный параболический профиль желоба я выводил, а затем расшлифовывал и располировывал с помощью целого ряда приспособлений: самодельного абразивного кружка (был вырезан из большого) и бормашины (фото 3), а также покупных абразивных кружков,применяемых в ювелирном деле, и шлифовальных шкурок, намотанных на шурупы для бормашины и др (фото 4). Подчеркну, что поверхность желоба должна быть хорошо отполированной.  Сточенные задние концы цевья будущих стамесок  с силой загнал.в отрезки полудюймовой водопроводной трубы, в противоположный конец которой вклеил дополнительную деревянную рукоятку. Общая длина  стамески составила около 650 мм – достаточно для моего маленького станка. Для крупных станков она может быть и больше (до метра), причем, подчас рукоятки делаются из полого металла и набиваются свинцовой дробью. Я счел, что пока могу обойтись без этого.Возвращаясь к форме желоба, следует сказать, что она может быть ближе либо к V-образной, либо к U-образной. Резать дерево такие стамески будут по-разному. Второй тип срезает больше древесины, чем первый. Однако небольшой поворот рукоятки стамески с желобом первого типа (V) резко увеличивает объем срезаемой древесины, тогда как в

Фото 3. Обработка желоба бормашиной с самодельным абразивным кружком.
Фото 3. Обработка желоба бормашиной с самодельным абразивным кружком
Фото 4. Приспособления для выравнивания, шлифовки и полировки желоба
Фото 4. Приспособления для выравнивания, шлифовки и полировки желоба

противоположном случае поворот рукоятки не дает такого сильного эффекта. Чуть по-разному и точатся эти стамески. Все это, конечно, большие тонкости, которые начинаешь понимать лишь со временем. Я для начала держался ближе к V-образной форме желоба, которую контролировал при изготовлении с помощью небольшого шаблона. Потом я сделал стамеску с U-образным желобом.

Режущей кромке одной из стамесок я придал форму «ирландской заточки» (irish grind) с сильно оттянутыми назад верхними углами лезвия и образованием так называемых «крыльев» или «щечек». Эта форма позволяет избежать цепляния древесины углами и является наиболее эффективной и универсальной. Для начала я выбрал угол заточки  жала в 450, но затем стал увеличивать его, так как при расточке полости чаш рукоятке стамески начинали мешать направляющие токарного станка (ложе, станина), т.е.  стамеска не вписывалась в кривизну полости. Не существует наилучшего угла заточки и для универсальности необходимо иметь несколько глубокожелобчатых стамесок с углами от 35 до 700 и даже более. На второй стамеске я придал лезвию форму традиционной заточки (traditional grind) без оттянутых «крыльев». Такая стамеска подчас может давать более чистый рез, особенно на проблемном участке  перехода стенки в днище при расточке внутренней полости. Надо сказать, что я не смог по ряду причин изучить  стамеску с традиционной заточкой, отложив её в сторону с незавершенной формой лезвия. Позже я вернулся к ней и результаты опубликую в отдельном сообщении.

Универсальность глубокожелобчатых стамесок выражается в том, что они дают возможность полного цикла операций с древесиной на токарном станке: 1.скругление (обдирка) заготовки (rough cut),  2.угловой (чистовой) рез с прижатой фаской (shear cut with bevel rubbing),  3.горизонтальное скобление «крыльями» (scraping),   4.угловое (чистовое) скобление «крыльями» (shear scraping).

После этого цикла требуется лишь минимальная шлифовка поверхности изделия шкуркой зернистости 220-320 ед. (чем больше шлифовки, тем ниже мастерство).

Не могу удержаться от замечания, что такие не простые термины, как shear cut и shear scraping затруднительны для перевода в стране, где нет опыта токарных работ современными методами. Поэтому появляются подчас такие нелепые определения, как, например,  «стригущее циклевание»  вместо   «угловое скобление», и вот уже стамеска — не стамеска и даже не резец, а уже ЦИКЛЯ! Чудеса! Смотри,например, почивший в бозе американо-российский журнал «Токарная работа», где в целом перевод был сделан на достойном уровне. Но это все естественно, как и скоротечная смерть журнала, и хочется надеяться, преодолимо со временем. Я и сам испытываю трудности с переводом, когда не понимаю явления, хотя по одной из специальностей я переводчик, сначала французский, потом английский — перевел несколько научных книг, 15 лет работал на ООН в Женеве, полгода служил переводчиком в США.

Оставляю пока в стороне такие  не простые моменты, как заточка стамесок, требующая специального приспособления с получением слегка выпуклой режущей кромки «щечек», а также такие техники точения, как «толкающий рез» (pushing cut) и  «тянущий рез» (pulling cut).

Кроме толщины 18 мм мне захотелось изготовить глубокожелобчатую стамеску меньшего диаметра, для чего я не нашел ничего лучше как использовать хром-ванадиевую сталь удлиненных шестигранных ключей D12 мм одной из лучших немецких фирм на нашем рынке.  Техника изготовления была та же самая, что описана выше. Добавилась лишь операция устранения ненужных граней с помощью болгарки и электронапильника B&D. Электронапильник — чрезвычайно полезный инструмент при работе как с деревом, так и с металлом, в нашей стране почему-то недооцененный. Малая стамеска оказалась вполне работоспособной, хотя требовала довольно частой заточки из-за быстрого затупления. Хромистая сталь слишком мягкая и потому мало пригодна для токарных стамесок. За рубежом из шестигранных ключей иногда делают небольшие стамески для редкого использования. Как показал дальнейший опыт, глубокожелобчатые стамески двух размеров D18 и 12 мм являются оптимальными и взаимодополняющими, во всяком случае для моего небольшого станка.

Фото 5.Глубокожелобчатые стамески
Фото 5.Глубокожелобчатые стамески
Глубокожелобчатые стамески (режущие части)
Фото 6. Глубокожелобчатые стамески (режущие части)

Уже в следующем году мне удалось найти  фирму, милостиво согласившуюся продать мне несколько килограммов катанки из быстрорежущей стали Р6М5 тайваньского производства D18 и 12 мм (около 450 руб/кг).  Как правило, наши фирмы стараются не продавать товар мелкими партиями, тем более за наличный расчет, да еще  неюридическим лицам. Используя вышеописанные технологии, я создал новый набор более совершенных глубокожелобчатых стамесок. Проделывать желоба в сырой стали, естественно, оказалось легче, чем в закаленной. При этом для выравнивания прорезанных болгаркой желобов я дополнительно применял углошлифовальную машинку Proxxon с  дисками из электрокорунда (окись алюминия) или карборунда (карбид кремния). Повезло мне и в поиске термического цеха, где мне закалили стамески до твердости 63 ед. по Роквеллу. Мои самодельные глубокожелобчатые стамески показаны на фото 5 и 6.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ИНСТРУМЕНТЫ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ГЛУБОКОЖЕЛОБЧАТЫЕ СТАМЕСКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ — ИЗГОТОВЛЕНИЕ

  1. Колотов Александр says:

    Огромное спасибо за статью, почерпнул много для себя интересного. Совершенно случайно попал на ваш блог, не знал о его существовании.

Добавить комментарий для Колотов Александр Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>