ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОКАРНЫХ СКРЕБКОВ

В токарном деле применяется широкий набор плоских стамесок, которые относятся к подрезным, в отличие от уже описанных мною  расточных стамесок. Используются они в основном для следующих целей: 1.  формирование наружного и внутреннего профиля изделий методом скобления – техника, которая рассматривается в настоящее время как устаревшая и для этой цели используется только резание древесины; 2. выравнивание поверхности проточенных изделий скоблением;  3. разрезание деревянных изделий, нанесение V-образных канавок, узких проточек и другие мелкие фасонные работы.

В данном сообщении я коснусь только пункта 2. Плоские стамески, применяемые для выравнивания поверхности проточенных изделий методом скобления (scraping), целесообразно, на мой взгляд, называть скребками, в противовес конкурирующему термину «цикли», тем более что так кратко и точно они называются в книге нашего отца-основателя М.А. Нетыксы в его фундаментальной, хотя и несколько устаревшей, книге «Практический курс токарного искусства» 1910 г. издания. Плоские стамески для фасонных (профильных) работ называются у него выточками. Что касается применения слова “цикля” в токарном деле, то неоправданное расширение уже сложившегося его значения может увеличивать неопределенность этого термина. В Интернете материалы по скребкам  можно вызвать, набрав, например, ”Scrapers  in woodturning”.

Особенностью применения скребков является то, что, в отличие от полукруглых стамесок, их фаска при точении не касается древесины, и поэтому угол заточки практически не имеет значения, составляя обычно 70-80°. При работе рукоятку скребка слегка поднимают вверх, а жало опускается вниз по отношению к центру изделия. Образуется отрицательный угол реза, который вместе с заусеницей на конце жала и приводит к выглаживанию поверхности. В англоязычном мире этот тип реза называется  “trailing cut” (догоняющий рез). Вибрация – враг чистовой обработки, поэтому современные скребки делаются максимально толстыми для её поглощения – 10-12 мм, что означает большой расход дорогостоящей инструментальной стали.

На первом этапе для выравнивания поверхности проточенного изделия из дерева я пользовался ранее изготовленными для меня  на одном из заводов скребками толщиной 4 и 7 мм из углеродистой стали, показанными на фото 1. Тогда в начале 90-х годов я не мог

Фото 1. Мои первоначальные скребки из тонкой инструментальной стали и самодельный скребок с фрезой насадкой.Фото 1. Мои первоначальные скребки из тонкой углеродистой стали и самодельный скребок с фрезой насадкой (вверху).

еще правильно сформулировать требования к этому виду токарных инструментов. Затем для этой цели сделал стамеску с фрезой-насадкой с твердосплавными режущими кромками (вверху на фото). Все эти стамески показались мне тогда вполне работоспособными, хотя и тонковатыми для более крупных работ. Наведением заусеницы я себя тогда не утруждал. Следующим этапом (2010 г.) явилось самостоятельное изготовление современных скребков с массивным корпусом и режущими кромками из быстрорежущей стали.

Я сделал корпуса (цевьё) своих скребков из обычной мягкой стали толщиной 10 мм, посадив на их концы на винтиках М5 небольшие накладки из быстрорежущей стали толщиной 2 или 3,5 мм. Дешево и сердито, имея в виду, что недавно появившиеся  у нас в продаже скребки стоят около 2500-3000 руб. каждый, да ещё попробуй их найди, да нужной формы. На фото 2 показан мой источник тонкой

Фото 2. Мой запас тонкой инструментальной стали для изготовления накладок.

Фото 2. Мой запас тонкой инструментальной стали для изготовления накладок.

инструментальной стали ­– старый запас обломков механических пильных полотен (Р18), дисков по металлу (чаще всего Р6М5) и ножей для ручных рубанков. Без этих запасов сейчас я бы купил современные ножовочные полотна (быстрорежущая сталь Р9 или Р6М3), строгальные ножи толщиной 3 мм, или ножи-бланкеты (8 мм), применяемые в деревообрабатывающей промышленности

 На фото 3 показано, как я отрезаю полосы шириной приблизительно 33 мм от большого листа мягкой стали, подобранного еще в те благословенные времена, когда сталь можно

Фото 3. Резка листовой стали  толщиной 10 мм на полосы для скребков.

Фото 3. Резка листовой стали толщиной 10 мм на полосы для скребков.

было найти где угодно, хоть на свалке. Резка толстой листовой стали, даже мягкой, – серьезное испытание для инструмента, и я «загнал» довольно мощную «болгарку» (1800 Вт), работая на даче при  жаре в 36°(2010 г.). Остался со своей маленькой «болгаркой», купленной на Западе более 25 лет назад, когда инструмент еще делался из расчета на всю жизнь. Она с честью выдержала испытание. Лучше было бы, конечно, заранее купить полосовую сталь. Для крепления накладок в полосках толстой стали сверлились соответствующие отверстия и нарезалась резьба М5.

Изготовленные мною скребки с различной формой режущих кромок показаны на фото 4.

Фото 4.Мои самодельные скребки с корпусом из обыкновенной стали и накладками из быстрореза.

Фото 4.Мои самодельные скребки с корпусом из обыкновенной стали и накладками из быстрореза.

Изогнутый профиль скребка «петушкового» типа (на фото вверху) был получен сверлением мягкой стали и разрезанием оставшихся перемычек электролобзиком. Нижний фасонный скребок (выточка) – результат усовершенствования уже имевшегося у меня тонкого (4 мм) инструмента путем наращивания толщины полосой 8 мм. При этом закаленная быстрорежущая сталь резалась диском толщиной 1,2 мм, а затем в ее отрезках просверливались два отверстия D5. Сверление производилось на станке в тисках сверлами немецкой компании Artu с твердосплавными напайками на скорости 2000 об/мин, при которой они практически прожигают быстрорежущую сталь, что показано на фото 5. Эти

Фото 5. Прожигание отверстий в быстрорезе сверлами Artu.

Фото 5. Прожигание отверстий в быстрорезе сверлами Artu.

сверла чрезвычайно хрупкие, не выдерживают ни малейшей вибрации и неаккуратного обращения (удары, падения и проч.). Пока научился работать с ними, потерял несколько сверл. Перед прикреплением накладок винтиками М5 тщательно выравнивал поверхность на концах корпусов стамесок для плотного примыкания накладок, а также верхнюю поверхность самих накладок, особенно грубую у отрезков пильных полотен. Возможно, вместо привинчивания два вида стали можно просто склеить цианакриловым клеем, но я этого не пробовал. Как понял потом, для накладок предпочтительнее брать более толстые отрезки пильных дисков с более ровной поверхностью, а не ножовочных полотен, чья поверхность весьма неровная.  Режущие кромки различной формы у готовых стамесок формировались последовательно «болгаркой» и кругом электроточила с образованием заусеницы. Угол заточки скребков – 75°.

При выравнивании поверхности древесины скребком заусеницы хватает всего лишь на 15-20 сек. скобления, но ее можно вновь навести вручную с помощью мелкозернистого алмазного оселка P600-1000 ед. (фото 6). Подобную операцию можно повторить 2-3 раза,

Фото 6. Направка режущей кромки полукруглого скребка с помощью  алмазного оселка Р600.

Фото 6. Направка режущей кромки полукруглого скребка с помощью алмазного оселка Р600.

после чего режущую кромку стамески следует заточить на точиле. На начальном этапе для быстрой и легкой заточки  скребков и неведения заусеницы я использовал такой любимый мною инструмент, как электронапильник компании B&D с мелкозернистой лентой, а потом перешел на алмазные оселки. Сравнительной оценки этих методов, к сожалению, не проводил.

Особенно чистое скобление получается, если скребок вести не плоско, а приблизительно под 450 к поверхности, что по-английски называется “shear scraping” , и что по-русски следует перевести как “угловое скобление”(оно же «чистовое скобление»), но уж никак не “стригущее циклевание”, как некоторые пытаются это делать. При легком угловом скоблении получается тончайшая паутинообразная стружка, после которого требуется лишь небольшая шлифовка поверхности шкуркой с зернистостью 220-320 ед. Вновь напомню правило – чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство.

Отношение мастеров к заусенице на режущей кромке скребков отнюдь не однозначное. Некоторые устраняют её при хонинговании верхней плоскости стамески, хотя при этом может несколько  повыситься зарывистость инструмента. Другие мастера сохраняют заусеницу только для скобления мягкой древесины. Помимо всяких объективных вещей, это вопрос предпочтений и индивидуального опыта.

Интересные результаты были получены Аланом Лэйсером (Alan Lacer, «Scraper Sharpness», http://www.woodturninglearn.net/articles/newpdfs/Scrapers.pdf) по оценке эффективности работы заусеницы на скребках. Поверхность заготовок из тополя, полученная после скобления, изучалась под имиджевым микроскопом. Как было установлено, даже крупные заусеницы из-под электроточила имеют размер всего лишь 0,025-0,05 мм, но, тем не менее, режут древесину очень эффективно. Поворот скребка на 45° к поверхности древесины (вышеупомянутое «угловое скобление») дает несколько более чистую поверхность, но не очень существенно. В значительной же степени эта эффективность зависит от тщательности обработки верхней поверхности жала скребка и способа наведения заусеницы: она тем выше, чем более мелкозернистый круг на заточном станке. Лучше вообще наводить заусеницу вручную с помощью алмазного оселка и перед каждым наведением заусеницы необходимо хонинговать верхнюю поверхность жала тем же алмазным оселком с зернистостью Р600 и выше.  Кстати, автор рекомендует угол заточки скребков не 70-80°, а 50-70°, чтобы фаска была подальше от древесины.

Ручки скребков желательно делать длинными для лучшего контроля, особенно если их приходится погружать глубоко внутрь сосуда при большом свесе с подручника. В идеале ручка для этой цели должна идти вдоль всего  предплечья и слегка выступать за локоть, что уменьшает  опасность зарыва. Второпях я сделал ручки своих скребков слишком короткими (около 200 мм) и  до сих пор не удосужился переделать. Дело в том, что я мало ими пользуюсь. Для скобления внешней поверхности сосудов я с успехом применяю ту же глубоколожелобчатую стамеску с так называемой “ирландской заточкой”, которой формирую их профиль: cначала в режиме плоского скобления, а затем углового. Для скобления внутренней поверхности сосудов я применяю другие скребки с так называемым “отрицательным передним углом”, которые я сделал около двух лет назад. Они значительно превосходят  вышеописанные обычные скребки с точки зрения опасности зарывов в древесину и чистоты скобления её поверхности, особенно внутренней. Я опишу их в одном из следующих сообщений.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ИНСТРУМЕНТЫ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОКАРНЫХ СКРЕБКОВ

  1. Колотов Александр says:

    Браво автору! Очень много полезной информации как для начинающих, так и для продвинутых токарей.

  2. николай says:

    Очень интересно! Респект! А можно спросить наводка заусеници — это как? Наводка жала?

    • admin says:

      Уважаемый Николай!
      Заусеница образуется на режущей кромке при касании вращающегося абразивного круга или при проведении по ней абразивным камнем ( у меня — алмазным). Она остается, если не обрабатывать кромку попеременно с двух сторон.
      Владимир Попов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>