ЛАКИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОКАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Данное сообщение является слегка переработанной версией моей статьи, опубликованной месяц назад на сайте  rezbaderevo.ru (раздел «Статьи»).

Сформировав  внешний профиль токарного изделия (чаши, вазы или тарелки) и расточив его внутреннюю полость обычно с помощью глубокожелобчатой стамески, я приступаю к скоблению поверхностей. При этом внешнюю поверхность  скоблю той же стамеской в режиме “углового скобления”(shear scraping), а внутреннюю — с помощью скребка с отрицательным передним углом (negative rake scraper).  Эти виды стамесок описаны в соответствующих сообщениях данного сайта. Если здоровая древесина после тщательного скобления нуждается в шлифовании шкуркой лишь одной зернистости P220-320, то  порочная древесина  моей собственной заготовки в лесах и садах средней полосы России с многочисленными дефектами (трещины, сучки, кора, подчас с лишайником, гниловатость и проч.) часто требует шлифовки более крупнозернистыми шкурками, что я выполняю, в зависимости от условий, как всухую, так и с водой, как вручную, так и с применением дрели и угловой шлифмашинки Proxxon с самодельными тарельчатыми насадками (фото  1). Замечу вскользь, что серьезным

Фото 1.Дрель и угловая шлифмашинка Proxxon c наборами тарельчатых шлифнасадок.

Фото 1.Дрель и угловая шлифмашинка Proxxon c наборами тарельчатых шлифнасадок.

недостатком последней является опасно высокая нерегулируемая скорость 13000 об/мин, но ничего более подходящего для шлифовки полостей чаш на нашем рынке нет.  Стараюсь не забывать о важном принципе: чем больше ты  шлифуешь, тем ниже твое мастерство точения.

На токарные изделия я перенес ту технику отделки, которую ранее применял при работе с малой пластикой и мебелью и познакомился с которой еще в 90-х годах в трех основополагающих руководствах B. Flexner, J. Jewitt и  M. Dresdner (США), которые можно при желании найти и скачать в Интернете. На ранних стадиях я усвоил главный принцип – ни масло, ни воск не могут считаться надежной защитой изделия из дерева —  только лак. Это тем более справедливо в отношении функциональных токарных изделий, подчас подвергающихся интенсивному практическому использованию. Я испытал много разных  лаков и, конечно, не мог не остановиться на самом совершенном из них – водном. Другие я просто не могу использовать в своей городской мастерской из-за запаха, уж не говоря об их иных недостатках.  Преимущества водного лака таковы:

1. сохранение естественного  цвета древесины

2.экологичность и отсутствие неприемлемого запаха;

3. высокая износостойкость;

4. быстрая сушка (20- 30 мин. без нагрева) и повторное покрытие уже через 2-4 часа;

5. отсутствие  развития желтизны со временем, что так характерно, например, для нитроцеллюлозного и алкидно-полиуретанового лаков;

6. легкое отмывание кисти  водой, желательно с мылом.

Водный лак, однако, имеет  один серьезный недостаток —  он почти не «подсвечивает” древесину, т.е. не придает ей янтарного оттенка (что у нас часто неправильно называют «желтит»),  глубины и сочности. В ряде случаев в этом и нет необходимости, например, при работе со светлой древесиной, да ещё подгнившей, потерявшей глубину и  разукрашенной разноцветными линями и пятнами. Традиционные органорастворимые лаки  могут подчас перевести эту гамму в оттенки коричневого, т.е. обеднить её. Однако в большинстве случаев  я все же  предварительно “подсвечиваю” древесину, пропитывая проточенное изделие кипящим маслом (чаще олифой) с помощью промышленного фена. Промасливание  считается наилучшим способом проявления текстуры. На ненужных кусках дерева предварительно испытываю эффект пропитки. Не всегда уверен в том, что масло как следует успело высохнуть, тем более, что подчас спешу, и потому для верности отсекаю масло 10% раствором шеллака, быстро подсушивая последний феном. Шеллак замечателен тем, что он заполняет поры, хорошо ложится на любую поверхность и на него можно наслаивать  все, что угодно. Наличием воска в нем, который якобы снижает адгезию лаков к шеллаку,  не озабочиваюсь,  так как это, скорее всего,  надуманная проблема (http://www.youtube.com/watch?v=7kCnmW6mKCM). Часто я точу влажную  древесину,  изделия из которой затем сохнут  от недели до месяца. При этом они, конечно, коробятся в той или иной степени, чему в большинстве случаев  не придаю большого значения. Наносить лак на влажную древесину нельзя, так как велика возможность его последующего отслаивания.  После просушки неровность поверхности подчас возрастает, поэтому приходится повторно пройтись шкуркой обычно зернистостью P220.  Далее перехожу к нанесению водного лакового покрытия.

Самогрунтующийся водный лак – это эмульсия двух нерастворимых в воде смол – акриловой, обеспечивающей пластичность и адгезию лака, и полиуретановой, придающей ему высокую твердость.  За последние 20 лет я испробовал водный лак разных  производителей (Belinka, Petry, Tikkurila, Beckers и др.) и вижу, как со временем улучшаются его свойства: он стал более прозрачным, тиксотропным (не дает потёков), перестал пузыриться даже при сильном нагреве и проч. Я покупаю отделочные материалы  не в магазинах, а на складах, поставляющих продукцию для профессионалов, последние годы  отдавая предпочтение матовому (40%) водному лаку AF-72 Sayerlack,  ООО «Комплект» (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Ранее обращался в компанию Нисон (http://www.nison.ru/) с бо́льшим ассортиментом ЛКМ, но там было труднее с покупкой в розлив, по крайней мере 5 лет назад.   Опробовал также глянцевую разновидность  лака AF-72 (90% блеска), но она понравилась мне меньше, чем матовая: слишком сильный блеск, более жидкая консистенция и поэтому медленнее наращивается необходимый мне толстый слой, а также показалось (возможно, только показалось), что больше пузырится под струей горячего воздуха.

На начальных этапах накладывал лак на изделия тем же деликатным манером, что и на мебель – тонкими, ровными слоями, избегая их перекрытия и излишнего разравнивания, в целом используя до 5 обработок, а то и больше, конечно, с промежуточными сушками и  шлифовками. Однако, по мере совершенствования моей техники точения затраты на отделку поверхности изделий стали намного превышать затраты на само точение. Кроме того, многократная шлифовка лака сложенной шкуркой, особенно внутри глубоких чаш, уродует  пальцы правой руки: кожа с них местами исчезает, как и часть ногтей, появляются болезненные наросты и в конце концов изделие начинает пачкаться сочащейся кровью. Вынужден был сократить число обработок поверхности до двух-трех и упростить (огрубить) методику нанесения лака.

С помощью синтетической плоской художественной кисти  наношу первый не очень толстый  слой водного лака на поверхность изделия, часто пропитанного маслом и покрытого шеллаком, и разравниваю его. Включаю промышленный  фен и обдуваю изделие с расстояния, зависящего от температуры струи. У меня три фена (фото  2), два

Фото 2. Мои промышленные фены

Фото 2. Мои промышленные фены

из которых относительно новые ведущих европейских компаний имеют совершенную регулировку нагрева, но работают из рук вон плохо. Надежен в использовании  в основном третий американский, производства конца 70-х годов прошлого века, без каких либо регулировок с температурой 350OС на выходе (средний на фото). Выдерживаю расстояние 20-50 см с температурой на поверхности изделия приблизительно 50-100O С (замерял термометром).  В  спецификации на лак  АF-72  (http://woodperfect.ru/specaf72)  рекомендована температура обдува всего лишь 35O С. Тем не менее, лак, как правило, хорошо переносит  повышенную  температуру обдува и высыхает за  2-3 мин. без пузырения, отслоения и трещин. Если иногда они появляются, значит, перегрел. Тут же зачищаю шкуркой, покрываю эти места лаком и сушу. В среднем  за один присест наношу 3-5  слоев лака в зависимости от качества поверхности. Идея такова: быстро и грубо нарастить толстый слой лака и заполнить мелкие дефекты на поверхности, а затем  истончить этот слой шлифованием до необходимого минимума. Быстрая сушка позволяет перехватывать изделие рукой для нанесения лака на любую часть поверхности. Нельзя наслаивать лак толстыми слоями, так как при форсированной сушке неизбежно появятся вышеуказанные дефекты  покрытия. Хотя лак можно шлифовать  уже через 4 часа, я почти всегда отставляю  изделия  до следующего дня  для возможно полной полимеризации. В городской мастерской иногда, если спешу,  ставлю изделия на батарею отопления.

После сушки тщательно шлифую лакированную поверхность шкуркой Р220. Одно время увлекался новой сетчатой шкуркой Abranet (Mirka), но затем отказался от нее из-за дороговизны, частого отсутствия в  розничной продаже нужной зернистости и неблагоприятного влияния на кожу рук. Перешел на бумажную шкурку Р220 с поролоновой основой компании Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (фото  3, желтый рулон). Можно,

Фото 3. Абразивные материалы для шлифования моих токарных изделий.

Фото 3. Абразивные материалы для шлифования моих токарных изделий.

конечно, было взять аналогичный продукт компании Klingspor (отрезок справа на фото 3), но он хуже представлен в Интернете и его труднее купить. Этот тип шкурки оказался чрезвычайно удобным и кожесберегающим, что особенно важно при шлифовке внутренних полостей токарных изделий, особенно  при многочисленности проточенных изделий.  Толстый слой лака труднее прошлифовать насквозь, чем тонкий, но, если это все же произошло, то во избежание появления заметного светлого пятна смазываю это место раствором шеллака. Если таких мест образовалось много, покрываю шеллаком всю поверхность и быстро сушу её феном. Щетками удаляю следы образовавшегося белого порошка в углубениях. Поверхность изделия готова для повторной обработки.

Вновь наношу толстый слой лака, разбив его в среднем на 3-5 стадий, с промежуточной быстрой сушкой горячим воздухом и отставляю до следующего дня. После этого появляется выбор: можно либо перейти к доводочной микрошлифовке и полировке поверхности изделия, либо продолжить вашеописанные отделочные операции, т.е. еще раз нанести толстый слой лака. Часто бывает достаточно двух циклов  лакирования для устранения мелких выщербин, задиров, ворсистости и других дефектов на поверхности, которые могут появиться как вследствие недостаточно высокой техники точения, так и неудовлетворительного качества самой древесины. Окончательное доводочное микрошлифование я выполняю обычной водостойкой шкуркой P1200-1500 на бумажной основе c водой. Если ручное микрошлифование наружной поверхности затруднений не вызывает, то микрошлифование внутренних полостей чаш, особенно глубоких, вызывает вышеописанные неудобства и повреждение кожи на руке. Перчатки здесь не очень приемлемы, так как теряется тактильная чувствительность, необходимая для предотвращения сквозной прошлифовки слоя лака. Поэтому  для доводочной обработки полостей  чаш в последнее время я стал использовать  шлифовальные круги на тканево-поролоновой основе Abralon P1000 (Mirka) с водой (фото 3). Круги диаметром 150 мм с липучкой  разрезаю  на 4 части, хотя, говорят, можно найти в продаже и полосы, но в Интернете я их не вижу. После доводочного микрошлифования на поверхности изделия должен остаться довольно тонкий слой лака, так как в толстом слое любой лак не эстетичен. Хотя, как я уже упоминал, современный водный лак довольно прозрачный, но при наличии чересчур толстого слоя изделие может выглядеть так, как будто оно обернуто матовой пленкой.

Тщательно удаляю с помощью многочисленных щеток  как  всухую, так и с водой, следы шлифования в виде белой пыли, забившейся в оставшиеся углубления и кору. Затем перехожу к полированию лаковых поверхностей изделия, для чего использую полировальную пасту Menzerna Intensive Polish (второй ступени), приобретенную в ООО “Комплект” (Фото 4). Купленная там же для комплекта паста Menzerna Power Gloss

Фото 4. Полировальные пасты Menzerna.

Фото 4. Полировальные пасты Menzerna.

(первой ступени) оказалась ненужной, так как, несмотря на слово Gloss (глянец),  дает матовую поверхность, которая на моих изделиях выглядит непривлекательно. В двуступенчатом полировании необходимости нет. Никакой полезной информации о составе и свойствах паст или способах применения на этикетках банок не содержится — полное пренебрежение к потребителю. Ясно, однако, что они не содержат силикона и поэтому в случае обнаружения сквозных прошлифовок  можно просто нанести на них лак при минимальной предварительной микрошлифовке шкуркой Р1000-1500. Полировку поверхности выполняю растиранием вручную, чаще  всего сложенным бумажным полотенцем или мягкой тряпочкой до образования приятного глянца. Тщательно осматриваю отделанную поверхность изделия для обнаружения дефектов, каковыми могут быть:

  1. Не вполне ровная поверхность ввиду недостаточности двух циклов лакирования и  может потребоваться дополнительное лакирование с предварительной шлифовкой Р220;

  2. Сквозные прошлифовки лака, об устранении которых я уже говорил;

  3. Остатки белой шлифовальной пыли и  полировальной пасты в углублениях и коре;

  4. Толстые слои лака, застывшего в возможных крупных естественных углублениях, например, в гнилой сердцевине, трещинах, коре и проч.

С затеканием избытка лака в эти углубления я борюсь на каждой стадии лакирования с помощью сухой жесткой кисти. Если во время не досмотрел, то подкрашиваю застывший толстым слоем  и потому белесоватый лак различными ретушировочными средствами (маркерами, сухими и жидкими красками), оставшимися у меня со времен  ещё моей реставрационной деятельности (фото 5).

Фото 5. Средства для ретуширования поверхности древесины.

Фото 5. Средства для ретуширования поверхности древесины.

Особенностью полиуретановых лаков, как органорастворимых, так и водных, является то, что новый слой лака, наложенный на высохший старый, не растворяет последний и адгезия (сцепление) осуществляется за счет микроцарапин, возникающих  в результате шлифования. В этом отличие этих лаков от таких как нитроцеллюлозный, шеллачный, алкидный и др. Об этом надо помнить в практике применения водного лака. Повторные шлифовки приводят к забивке крупных пор и выщербин белым порошком, от которого очень трудно избавиться. Новые слои лака не растворяют его и он может накапливаться. Приходится подкрашивать такие места тонким ретушировочным фломастером. На фото 6

Фото 6. Ваза из ивы белой с ноздреватой поверхностью, забитой белой пылью после шлифования водного лака.

Фото 6. Ваза из ивы белой с ноздреватой поверхностью, забитой белой пылью после шлифования водного лака.

показана ваза из подгнившей белой ивы с трещиноватой и ноздреватой уже отделанной поверхностью, забитой  порошком лака, полностью избавиться от которого не удалось. Здесь уже не могли помочь никакие местные подкраски и пришлось поверх водного лака кистью нанести раствор шеллака (10%).  Шеллак пропитал и подкрасил порошок лака, который стал незаметным. Однако, вновь возникли неровности на поверхности, хотя и не очень большие. Прошелся по поверхности куском  вышеупомянутого мягкого абразива Abralon P1000 всухую, так как от мокрой пыли избавиться труднее. Почистил поверхность от образовавшейся сухой пыли щеткой с натуральной щетиной, и располировал поверхность так, чтобы полировальная паста не попала  в многочисленные отверстия на поверхности. Нахожу, что сочетание хорошо отделанной глянцевой поверхности с  её природной ноздреватостью подчас может усиливать фактурность изделия.  На фото 7

Фото 7.Щетки для чистки поверхностей моих изделий.

Фото 7.Щетки для чистки поверхностей моих изделий.

показан мой набор щеток для очистки поверхности токарных изделий.

Снять с изделия заполимеризовавшийся водный лак не так просто, как другие лаки, для чего требуются специальные уничтожители лаков. Я это делал, правда,  с помощью горячего воздуха из фена.

Как видно из всего вышесказанного, многоступенчатая отделка поверхности моих токарных изделий остается довольно трудоемкой. Возможно, со временем можно будет исключить промасливание и шеллачение изделий, так как в США уже появились в продаже водные лаки со свойствами органорастворимых, т.е. «подсвечивающие» древесину, например, Enduro-Var Urethane Varnish. Если это действительно так (в чем у меня есть сомнения), то есть надежда, что это направление разовьётся и достигнет нашей страны. Это будет означать появление идеального лака.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ТЕХНИКА and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to ЛАКИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОКАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

  1. Дмитрий says:

    Доброго времени суток!
    у Вас шикарные поделки, насыщенные текстуры, выразительные и красивы.
    Статьи пишети раскрываю всю подноготную, не каждый мастер готов подешиться с секретами и тонкостями ремесла))

    и такой вопрос, самаи чаши,вазы и другие искусные вещи, в процесси эксплуатации не будут догнивать, будет ли дальше поражать грибок? или то что они изолированы от кислорода лаком и воском,нет?
    и на сколько пригодны и практичны такие изделия в быту?
    Мой поклон и почтение Вам!

    заранее благодарю за ответ)

    • admin says:

      Уважаемый Дмитрий!
      Извините за задержку с ответом- не сразу заметил Ваш вопрос среди кучи спама. Мои изделия весьма практичны и могут служить бесконечно долго. Гниение останавливается полностью прежде всего вследствие низкой влажности воздуха в квартире, при которой грибки в древесине отмирают. Скоро выложу фото новых более интересных изделий, выточенных летом. Заходите.
      Владимир Попов.

  2. Иван Кузнецов says:

    Здравствуйте Владимир! Благодарю за полезную информацию на вашем сайте. У меня такой вопрос который не дает мне покоя. Хочу сделать пивные кружки и ломаю голову чем же их обработать что бы они были пригодны для питья из них? Какой лак или масло лучше использовать? Спасибо за ваше творчество!

    • admin says:

      Уважаемый Иван!
      У меня нет опыта использования деревянных сосудов под жидкости, мне кажется, они не совместимы, так как потеряется красота древесины, за которой я гоняюсь. В Интернете на русском языке Вы можете увидеть деревянные пивные кружки без отделки поверхности, а на английском идут большие дискуссии, например, http://www.aawforum.org/vbforum/showthread.php?1128-finishes-for-wine-goblets. Советую набрать Finishing wooden beer mugs.
      Успехов Вам в Вашем рисковом предприятии.
      Владимир Попов.

  3. Сергей Вадбольский says:

    Еще раз спасибо за ценные советы.

  4. Олеся says:

    Здравствуйте! Я только начинаю заниматься обработкой дерева, учусь. Большое спасибо за подробные описания всех процессов!!
    Подскажите, изучали ли вы вопрос экологичности данного покрытия? Не будет ли лак выделять каких либо вредных веществ в пищу, особенно в горячую?

    • admin says:

      Уважаемая Олеся!
      Считается, что заполимеризовавшийся лак практически превращается в пластик и ничего вредного, вроде бы, выделять не должен, особенно водный. Но это теоретически, а как на самом деле, никто не знает. Для пищи все же лучше изначально и повторно пропитывать древесину натуральным маслом, например, льняным. По моему опыту, однако, наша скромная русская древесина лучше выглядит под лаком, чем под маслом и воском. Иначе я бы давно перешел на последние из-за скорости, дешевизны и простоты.
      Успехов в Вашем предприятии.
      Владимир Попов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>