ТОЧЕНИЕ ШКАТУЛКИ

Шкатулками называются коробочки для хранения всяких полезных бытовых вещей, как, например, женских и мужских украшений, пудры, соли, канцелярских принадлежностей и проч. Они являются великолепными подарками, поскольку представляют собой  чудные образцы токарного искусства, щедро представленные на англоязычных сайтах (turned wooden lidded boxes). То, что мне удалось найти на русскоязычных сайтах, произвело не слишком приятное впечатление – ни изящного дизайна, ни красивой древесины. Оно и понятно – у нас пока нет токарного искусства за  очень редкими исключениями.

Пришло время и мне разнообразить репертуар и начать точить шкатулки. Первую шкатулку я выточил в подарок дочери к недавнему празднику 8 марта, но не зафиксировал на фото  стадии её изготовления. Она была сделана из остатков подгнившего березового сувеля, который из-за его недостаточности пришлось дополнить  древесиной  сливы. Стволы последней тоже были довольно тонкими и сначала был вынужден склеить их продольные срезы в  пластины с поперечным расположением волокон. Клеёный брусок был далее проточен на станке  до цилиндра и разрезан на две части: корпус и крышку. Фиал, или по-русски навершие (пирамидка венчающая крышку), был выточен из дуба и проморен раствором сульфата железа. Поверхность была отделана маслом, шеллаком и воском. Шкатулка показана на фото 1.

Фото 1. Шкатулка из березового сувеля, переклеенного сливой.Навершие- мореный дуб.85х140 мм. Масло, шеллак, воск.

Фото 1. Шкатулка из березового сувеля, переклеенного сливой.Навершие- мореный дуб.85х140 мм. Масло, шеллак, воск.

Шкатулки можно точить только из сухой древесины во избежание совершенно недопустимого  здесь коробления  деталей. Корпус и крышку второй шкатулки я точил порознь, так как использовал разные куски дерева: на первый пошел здоровый березовый сувель, отличавшийся лишь муаровостью (переливчатостью), а на последнюю – сильно подгнивший березовый сувель с более выраженной текстурой. Во время точения крышки и особенно ее отделки пришлось многократно укреплять мягкую древесину путём пропитки  цианакриловым клеем. Дизайн шкатулки я взял из Интернета в более или менее готовом виде с некоторыми изменениями. На начальной стадии я прощаю себе любимому подобное заимствование, а уж позже буду придумывать что-то  свое.
Волокна наростов свилеваты, поэтому их точение нельзя с определенностью отнести к продольному или поперечному.   На фото 2 показано точение заготовки для корпуса шкатулки диаметром приблизительно 150 мм с помощью

       Фото 2.Чистовой (угловой) рез древесины глубокожелобчатой стамеской.

Фото 2.Чистовой (угловой) рез древесины глубокожелобчатой стамеской.

глубокожелобчатой стамески диаметром 12 мм. Особенности изготовления таких и всех других токарных стамесок отражены в предыдущих сообщениях на данном сайте. Режущая часть стамески направлена под углом к поверхности (рукоятка опущена), фаска прижата к древесине, стамеска ведется справа налево с полузакрытым желобом (т.е. желоб смотрит влево). Как я не раз уже упоминал в предыдущих сообщениях, такой тип реза называется чистовым или угловым (shear cut). Далее  желательно освежить заточку стамески на точиле или с помощью алмазного оселка, создав заусеницу,  и перейти к скоблению поверхности.  Я  скоблил поверхность боковым «крылом» той же стамески сначала в горизонтальном положении, а затем под углом, опустив рукоятку вниз, и полностью закрыв желоб, т.е. повернув его в сторону древесины (фото 3). Скобление (в

Фото 3. Чистовое  (угловое) скобление древесины глубокожелобчатой стамеской.

Фото 3. Чистовое (угловое) скобление древесины глубокожелобчатой стамеской.

последнем случае уже чистовое или угловое), ведется нижним «крылом» стамески, в то время как верхнее крыло отстоит от  древесины на 1-2 мм. При этом образуется тончайшая паутинообразная стружка, а чисто выскобленная поверхность требует шлифования шкуркой всего лишь одной зернистости Р220-320. Необходимо помнить о принципе:  чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое токарное мастерство.

Далее окончательно выравнял торцевые поверхности, которые предварительно  уже были обработаны при черновой обточке заготовки для уменьшения нежелательной вибрации. Торцы можно обрабатывать как методом
реза, так и скобления, ведя стамеску как к центру заготовки, так и обратно. Однако, здесь высока вероятность зарыва стамески, поэтому важно легкое касание стамеской древесины  лишь одной  точкой жала, особенно в случае реза, снимающего больше материала, чем при  скоблении. На левом торце заготовки я выточил выступающее донце

Фото 4. Обработка выступающего донца для- зажима в кулачках патрона.

Фото 4. Обработка выступающего донца для- зажима в кулачках патрона.

Фото 5. Вытачивание углубления для захвата заготовки кулачками патрона. враспор.

Фото 5. Вытачивание углубления для захвата заготовки кулачками патрона. враспор.

(фото 4), а на правом – углубление, оба — для последующих захватов с помощью четырехкулачкового  патроны Аxminster (фото 5). Зажал заготовку в патроне (кулачки типа G) за выступающее донце и начал обработку противоположного торца, предназначенного под основание корпуса шкатулки с выступающими ножками. Глубокожелобчатой стамеской выбрал углубление 9 мм с толщиной  стенки 6мм и прямоугольным скребком выровнял образовавшуюся поверхность. Разделил окружность донышка на

Фото 6. Разметка ножек на корпусе будущей шкатулки.

Фото 6. Разметка ножек на корпусе будущей шкатулки.

Фото 7. Нанесение канавки треугольным скребком в нижней части корпуса шкатулки.

Фото 7. Нанесение канавки треугольным скребком в нижней части корпуса шкатулки.

четыре части и циркулем отложил длину ножек (фото 6), затем отшлифовал его, слегка украсив  канавкой, вдоль которой в дальнейшем легче будет ровно нанести авторскую подпись. Треугольным скребком проточил еще одну канавку на наружном профиле для зрительного обособления  будущих ножек (фото 7). Вырезание самих ножек отложил до

Фото 8. Врезание стамески в древесину при расточке полости шкатулки.

Фото 8. Врезание стамески в древесину при расточке полости шкатулки.

более позднего времени, чтобы не ослаблять обод, необходимый для упора кулачками враспор.

Перевернул заготовку корпуса шкатулки, зажав её теперь кулачками враспор со стороны будущего донышка и начал растачивать полость шкатулки с помощью все той же глубокожелобчатой стамески. Расточку можно начинать как от центра к стенке, так и наоборот, однако только начинать. Приближение к стенкам опасно зарывом стамески в древесину из-за слишком большой площади контакта «крыла» с древесиной. Поэтому чаще сразу же ведут стамеску от стенки к центру. Однако при касании жалом линии разметки стенки стамеску резко отбрасывает влево, что уродует поверхность древесины. Врезание жала в древесину, поэтому, следует производить с закрытым желобом, т.е. когда он смотрит влево, как бы на 3 часа на циферблате по американской системе (фото 8). Врезавшись, необходимо тут же начать разворачивать стамеску желобом вверх (на 12 часов), одновременно углубляя стамеску и ведя ее по дуге к центру заготовки, сохраняя в то же время контакт фаски с древесиной. Врезаться легче, если при взгляде сбоку  угол жала стамески составляет менее 900  

Завершив расточку полости шкатулки, я  выскоблил  её  внутренние поверхности скребком с отрицательным передним углом,  а затем отшлифовал донышко с помощью дрели с самодельной тарельчатой насадкой и шкуркой Р120 (фото 9), а затем дошлифовал

Фото 9. Электромеханическое шлифование донышка шкатулки.

Фото 9. Электромеханическое шлифование донышка шкатулки.

Фото 10. Шлифование стенок шкатулки вручную. Справа-раструб системы

Фото 10. Шлифование стенок шкатулки вручную. Справа-раструб системы

вручную шкуркой Р220 на поролоновой основе компании Smirdex (фото 10). Справа  на фото виден раструб системы пылесбора на основе пылесоса Kärcher WD 3.300M. Забыл упомянуть, что перед шлифовкой я  проточил дополнительные декоративные канавки в верхней части наружной поверхности корпуса, а также сделал уступ высотой 8 мм и глубиной 4 мм  для посадки крышки шкатулки. Полностью завершив вытачивание корпуса, я перешел к отделке его поверхности на станке , состоящей из пропитки древесины  смесью льняного масла и шеллака с одновременным шлифованием шкурками Р400 и Р600, после чего поверхность была покрыта воском Borma Wachs (фото 11). Вспомнил, что забыл вырезать ножки и пропилил обод по вертикальным линиям разметки с помощью ножовочного полотна по металлу до донышка и выбрал лишнюю древесину с помощью твердосплавной рашпильной насадки на угло-шлифовальной машинке Proxxon (фото 12

Фото 11. Отделка поверхности корпуса шкатулки маслом шеллаком и воском.

Фото 11. Отделка поверхности корпуса шкатулки маслом шеллаком и воском.

Фото 12. Формирование ножек шкатулки с помощью твердосплавной рашпильной насадки на угловой шлифмашинке Proxxon.

Фото 12. Формирование ножек шкатулки с помощью твердосплавной рашпильной насадки на угловой шлифмашинке Proxxon.

). Подправил поверхности надфилями, подшлифовал  и покрыл вышеуказанными отделочными материалами.

На фото 13 показано вырезание круглой заготовки для крышки шкатулки из куска подгнившего березового сувеля на самодельной  ленточной пиле. Обычно я веду ленту вокруг круглого шаблона, но в этот раз вел её по нанесенной линии  из-за большой

Фото 13. Скругление заготовки для крышки шкатулки на самодельной ленточной пиле.

Фото 13. Скругление заготовки для крышки шкатулки на самодельной ленточной пиле.

Фото 14. Заготовка для крышке зажата в центрах токарного станка.

Фото 14. Заготовка для крышке зажата в центрах токарного станка.

неровности верхней поверхности, на которую должен крепиться шаблон.  Зажал заготовку в центрах (фото 14) и произвел сначала черновое, а затем и чистовое её точение с помощью уже упомянутой глубокожелобчатой стамески (фото 15). Придал заготовке нужную внешнюю форму и  скребком с прямоугольным жалом выточил внутреннюю полость крышки с необходимым уступом (заплечиком) для посадки на корпус.

Фото 15. Расточка полости крышки с помощью глубокожелобчатой стамески.

Фото 15. Расточка полости крышки с помощью глубокожелобчатой стамески.

 Диаметр посадочного фланца на корпусе был 120 мм и мне не без труда удалось подогнать под него ответный внутренний диметр обода крышки, руководствуясь только многочисленными измерениями штангельциркулем без возможности примерки, для которой я должен был бы вынуть крышку из центров, а потом вновь точно поставить на место. Крышка, тем не менее, села на корпус шкатулки  довольно хорошо, хотя и не слишком плотно. Здесь я, конечно, поторопился с точением внешней формы крышки. Если бы я оставил ее необработанной в виде цилиндра, я  мог бы зажать верхнюю часть крышки  в самодельном зажимном устройстве с подвижными резиновыми кулачками и легко делать примерки в процессе расточки. А, наверное, еще проще было бы проточить   выступ на верхней части  крышки под патрон с кулачками типа С (меньший диаметр захвата, чем G). Причина ошибки в том, что форму крышки я придумывал прямо по ходу точения, вместо того чтобы предварительно сделать набросок.

Хотя подгнивший березовый сувель обладал довольно привлекательной текстурой, мне захотелось верх крышки украсить  амарантом – древесиной необычного фиолетового цвета. Для этого я перевернул (фото 16) и  зафиксировал крышку в кулачковом патроне

Фото 16. Переворачивание крышки для зажатия патроном враспор.

Фото 16. Переворачивание крышки для зажатия патроном враспор.

Фото 17. Вытачивание углубления в верхней части крышки для вклеивания амаранта.

Фото 17. Вытачивание углубления в верхней части крышки для вклеивания амаранта.

враспор и выточил на её верхе углубление 3 мм диаметром 70 мм для вклеивания куска амаранта (фото 17). Вырезал на ленточной пиле круг амаранта толщиной 10 мм и наклеил его термоклеем из пистолета на деревянную планшайбу, которая с помощью металлического фланца навинчивается на шпиндель токарного станка. Обточил амарантовую заготовку до нужного диаметра с примерками (фото 18),  отрезал её от планшайбы (фото 19) и вклеил (ПВА) в посадочное гнездо крышки. Придал верхней части

Фото 18. Формирование диска из амаранта на деревянной планшайбе для последующего вклеивания в крышку шкатулки.

Фото 18. Формирование диска из амаранта на деревянной планшайбе для последующего вклеивания в крышку шкатулки.

Фото 19. Отрезание диска из амаранта от деревянной планшайбы.

Фото 19. Отрезание диска из амаранта от деревянной планшайбы.

крышки стамеской  желательную форму  с

Фото 20. Проточка вклеенного в крышку диска амаранта глубокожелобчатой  стамеской.

Фото 20. Проточка вклеенного в крышку диска амаранта глубокожелобчатой стамеской.

Фото 21. Шлифовка верхней части крышки.

Фото 21. Шлифовка верхней части крышки.

канавкой (фото 20), отшлифовал её (фото 21)  и просверлил в ней глухое отверстие диаметром 8 мм и глубиной 6 мм для крепления  навершия.

Отрезал кусочек дуба длиной около 70 мм и толщиной около 30 мм, зафиксировал его между центрами станка и грубо придал форму цилиндра с помощью  обдирочной  стамески, а также сформировал небольшой штырёк диаметром 8 мм (фото 22). Цианакриловым клеем закрепил дубовую заготовку в крышке и с помощью мелкожелобчатой стамески придал навершию желательную форму (фото 23). Пропитал

Фото 22. Черновая обработка дубовой заготовки для навершия.

Фото 22. Черновая обработка дубовой заготовки для навершия.

Фото 23.Точение навершия с помощью мелкожелобчатой стамески.

Фото 23.Точение навершия с помощью мелкожелобчатой стамески.

его  раствором сульфата железа, в результате чего дуб почернел. После высыхания слегка обработал  его шлифовальным материалом типа Scotch-Brite  (серый — ultrafine). Отделал все поверхности крышки точно так же, как и корпус шкатулки, т.е. маслом, шеллаком и воском (фото 24). С запозданием вспомнил о том, что не нанес авторскую

Фото 24. Полностью законченная и отделанная крышка шкатулки.

Фото 24. Полностью законченная и отделанная крышка шкатулки.

Фото 25. Выжигание авторской подписи на донышке шкатулки.

Фото 25. Выжигание авторской подписи на донышке шкатулки.

подпись на донышко корпуса шкатулки. Пришлось выжигать подпись (название видов дерева, дата и фамилия автора) по уже отделанной поверхности, что удалось не без труда (фото 25). На фото 26 и 27  представлен общий вид готовой шкатулки. Надеюсь, что

Фото 26. Шкатулка из березовых сувелей амаранта и дуба.140х100мм.Масло,шеллак и воск.

Фото 26. Шкатулка из березовых сувелей амаранта и дуба.140х100мм.Масло,шеллак и воск.

Фото 27. Шкатулка со снятой крышкой.

Фото 27. Шкатулка со снятой крышкой.

  описал процесс достаточно просто, чтобы каждый желающий мог сотворить подобное.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ТЕХНИКА and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to ТОЧЕНИЕ ШКАТУЛКИ

  1. Колотов Александр says:

    Спасибо, очень полезная статья!

  2. ИГОРЬ ФЁДРОВ says:

    Очень не обычная шкатулка.Со вкусом и не чего лишнего.

  3. Сергей Вадбольский says:

    Во-первых,я давно не получал удовольствия от слога автора в данной статье ,он мне чем-то напомнил манеру изложения Л.П.Сабанеева и во-вторых мне,как начинающему «токарщику» по дереву описание точения шкатулки было весьма полезно.Спасибо.

    • admin says:

      Пожалуйста, Сергей.
      Сабанеев у меня есть на даче среди большой серии книг, посвященных охоте, которой я когда-то занимался и за что сейчас мне очень стыдно- убийство (правда, только птиц). Язык у Сабанеева дивный и мне далеко до него. Потом, у меня был перерыв почти в 30 лет, когда я, покончив с наукой, ничего не писал. С трудом восстанавливаюсь, вспоминаю грамматику. Спасает любовь к книгам, сейчас электронным.
      Успехов Вам в токарном деле.
      Владимир Попов.

      • Сергей Вадбольский says:

        Спасибо за ответ.Я больше увлекаюсь рыбалкой,а охоту быстро забросил,поскольку она имеет смысл когда нечего есть.Я то же до 90-х серьезно занимался наукой,но «перестройка» заставила уйти в бизнес чтобы накормить семью.Недавно вышел на пенсию ,бизнес передал детям,собрал токарный станок,купил две стамески,два березовых черенка,наточил ручек для самодельных резцов и сделал их.Теперь самое главное-что изготавливать.Думаю,что ваши статьи мне помогут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>