ТОЧЕНИЕ ШАРОВ

    Деревянные шары в нашей стране точат и продают, что я видел недавно на  одной из декоративно-прикладных выставок. Но это шары, предназначенные для дальнейшей росписи, и, потому,  так сказать, в голом виде не имеющие самостоятельной художественной ценности. Их точат из липы – породы, по моим понятиям, для точения совершенно не пригодной, если, конечно, не планируется в дальнейшем раскрасить, обжечь, текстурировать или нанести резьбу на  крайне невыразительную поверхность изделия. Не исключаю, что отечественная техника точения шаров весьма отличается от нижеописанной международной, но она нигде не представлена.

     При работе с деревом остается много обрезков, которые жалко выбросить, а места они занимают все больше. Целесообразно использовать их для точения шаров, которые, на мой взгляд, обладают значительной художественной ценностью и притягательностью, особенно, если они выполнены из красивой древесины. В Интернете можно найти ряд зарубежных работ по технике точения шаров, если набрать в поисковой  строке, например, “Woodturning balls (spheres)”. Там уже имеются в продаже и  специальные приспособления для точения шаров, применение которых, как представляется,  может  быть оправдано лишь при серийном производстве. Точить шары в ручном режиме довольно просто.

   Сначала заготовка, например, отрезок тонкого ствола или толстого сучка, диаметром, скажем, 80 мм,  закрепляется продольно и грубо обрабатывается (оцилиндровывается)  в центрах токарного станка, а затем доводится до формы правильного шара в самодельных чашеобразных зажимах. Эти зажимы (передний и задний)  изготавливаются из обрезков твердого дерева, например, клена или бука. Передний зажим в принципе может крепиться на шпинделе передней бабки самыми разнообразными способами: на планшайбе  c шурупом (деревянной или металлической), с помощью деревянной резьбы  (см. мое недавнее сообщение), в патроне с кулачками на сжим или враспор, а также с помощью конуса Морзе №2 (КМ2). Последний способ является наиболее удобным и распространенным, а  процесс изготовления такого зажима из клееной заготовки показан на фото 1- 5. Длина КМ2 обычно составляет около 70 мм с диаметром  17,5 мм в начале  и

Фото 1. Клеёная заготовка для изготовления переднего зажима

Фото 1. Клеёная заготовка для изготовления переднего зажима

15 мм в конце. Размеры уточняются в процессе точения путем сравнительных измерений штангенциркулем  металлического и деревянного КМ2 с рядом примерок в пиноли задней бабки станка. Ровность горизонтальной поверхности проверяется  сначала линейкой, а затем силовым проворачиванием в пиноли и удалением ставших заметных на глаз неровностей, например с помощью скребка, косяка или просто шлифовальной шкурки. Если внутри пиноли имеется грязь, то она оставит

Фото 2. Вытачивание конуса Морзе на переднем зажиме.

Фото 2. Вытачивание конуса Морзе на переднем зажиме.

Фото 3. Доводка поверхности конуса Морзе с помощью прямоугольного скребка

Фото 3. Доводка поверхности конуса Морзе с помощью прямоугольного скребка

Фото 4. Примерка конуса Морзе в пиноли задней бабки

Фото 4. Примерка конуса Морзе в пиноли задней бабки

Фото 5. Формирование чашеобразного углубления на переднем зажиме с помощью глубокожелобчатой стамески.

Фото 5. Формирование чашеобразного углубления на переднем зажиме с помощью глубокожелобчатой стамески.

темные следы на поверхности  древесины, в противном случае сжатые волокна  неровностей проявятся в виде блеска, заметного при освещении под определенным углом. С деталями изготовления деревянного КМ2 можно познакомиться в Интернете, набрав, например, “Turning a wooden Morse taper”. Я изготовил два передних зажима с диаметром губок около 25 и 55 мм, что позволяет точить шары приблизительно от  50 до 150 мм в диаметре, поскольку первая величина должна составлять около 1/3 – 1/2 от последней. Важно, чтобы губки чашеобразных зажимов не имели острых краев, способных оставлять следы на поверхности обрабатываемых шаров.

    Задние чашеобразные зажимы, которые крепятся на заднем центре, могут иметь меньший диаметр губок, чем передние,  поскольку их основная задача – лишь служить подпоркой.  У меня  имеются три разных задних вращающихся центра и я сделал задние зажимы для  двух из них: корончатого диаметром 32 мм и кольцевого диаметром 37,5 мм.  Диаметры губок  были 26 мм и  35 мм.  Полость для более узкого центра я высверлил в обточенном цилиндре с помощью сверла Форстнера диаметром 32 мм  (фото 6 и 7), а для

Фото 6. Сверление полости сверлом Форстнера 32 мм.

Фото 6. Сверление полости сверлом Форстнера 32 мм.

Фото 7. Введение корончатого заднего центра  в полость заготовки деревянного зажима

Фото 7. Введение корончатого заднего центра в полость заготовки деревянного зажима

Фото 8. Вытачивание полости под задний центр-диам. 37 мм в заготовке для зажима

Фото 8. Вытачивание полости под задний центр-диам. 37 мм в заготовке для зажима

Фото 9. Три зажимные насадки для задних центров

Фото 9. Три зажимные насадки для задних центров

htt

p

более толстого  выточил на станке с помощью стамесок (фото 8). На фото 9 представлены  готовые задние зажимы для соответствующих вращающихся центров.

Центральные  отверстия диаметром 8 мм сделаны для выталкивания центров в случае возникновения трудностей с их освобождением.

   На фото 10 показан процесс черновой обработки (оцилиндровывание) дубовой заготовки для шара диаметром около 80 мм. Древесина должна быть сухой, чтобы

Фото 10. Оцилиндровывание заготовки под шар.

Фото 10. Оцилиндровывание заготовки под шар.

Фото 11. Разметка цилиндра

Фото 11. Разметка цилиндра

избежать в дальнейшем коробления и растрескивания готового изделия. Длина заготовки с припусками – около 100 мм. Карандашом наносится центральная поперечная линия, делящая заготовку пополам, и по обе стороны от неё откладываются отрезки по  40 мм, желательно с небольшими припусками в 2-3 мм (фото 11). Далее  заготовка скругляется, т.е. срезаются боковые углы (фото 12). Я это делаю наиболее привычной мне глубокожелобчатой стамеской, но можно

Фото 12. Скругление заготовки под шар

Фото 12. Скругление заготовки под шар

Фото 13. Отрезание опорных выступов.

Фото 13. Отрезание опорных выступов.

использовать и другие стамески, такие как мелкожелобчатая (полукруглая) или косая.

Скругление производится на глаз, при этом центральная линия должна оставаться нетронутой. Потом с помощью отрезной стамески устраняются опорные выступы (фото 13), заготовка, развернутая на 90 градусов, фиксируется в деревянных зажимах (фото 14) и с помощью той же глубокожелобчатой стамески (или любой другой) производится

Фото14. Фиксация развернутой на 90 градусов заготовки в зажимах.

Фото14. Фиксация развернутой на 90 градусов заготовки в зажимах.

Фото 15. Дальнейшее скругление заготовки глубокожелобчатой стамеской

Фото 15. Дальнейшее скругление заготовки глубокожелобчатой стамеской

дальнейшее её скругление (фото 15). При этом устраняется так называемый “двойной  контур”, свидетельствующий о неправильной форме шара. Далее заготовка вновь разворачивается на 90 градусов и  точится той же стамеской со срезанием все меньшего объема древесины. И так несколько раз до полного устранения “двойного контура” и биения заготовки. Чистовую обработку поверхности выточенного шара можно проводить как “крыльями” глубокожелобчатой стамески, так и прямоугольным скребком, показанным на фото 3, а еще лучше   скребком с отрицательным углом. О завершенности процесса скругления заготовки может говорить отсутствие вибрации стамески, положенной сверху на шар. Конечной операцией является шлифовка шара шкурками последовательно уменьшающейся зернистости: P80, 120, 180 и 240 (фото 16). При этом  все время следует менять направление оси шара, как это делалось при его точении. При последних

Фото 16. Шлифовка шара

Фото 16. Шлифовка шара

Фото 17. ОтшлифоФото 16. Шлифовка шараванный дубовый-шар

Фото 17. ОтшлифоФото 16. Шлифовка шараванный дубовый-шар

операциях со снятием небольших слоев древесины я часто фиксирую шар в малых зажимах для увеличения доступной рабочей поверхности, особенно при шлифовке. На фото 17 показан отшлифованный дубовый шар, готовый для лакирования поверхности. Если его поверхность предполагается не лакировать, а отделывать  маслом и/или воском, следует продолжить шлифование шкурками с  зернистостью хотя бы до Р400-600, а лучше до P1500.

   Выточив с десяток шаров, понял, что никакая предварительная разметка на цилиндре не нужна и вполне можно делать все  на глаз. Скорость вращения заготовки должна быть около 2000 об/мин, а то и выше, в зависимости от диаметра шара. Чем выше скорость, тем чище получается поверхность древесины, но и тем выше опасность вылетания шара из зажимов. Усиливая зажим, рискуешь оставить вмятины на поверхности заготовки, особенно из мягкой древесины, от которых трудно будет избавиться. Точение шара занимает обычно 5-10 минут.

   Идучи как-то к дому  по  задворку заметил и подобрал свежеспиленный сук тополя серебристого толщиной около 100 мм с соблазнительно выделяющимся ядром на срезе. Распилил на ряд коротких заготовок, грубо проточил их до шара, завернул в газеты и полиэтиленовые пакеты и поместил на горячую батарею отопления. Время от времени разворачивал обертки и шары  высохли приблизительно через неделю. Вновь поставил на станок и довел форму шаров до совершенства, проявившую заодно и красоту текстуры тополя.  Для удобства использовал зажимы с малыми губками, в результате чего на мягкой древесине тополя отпечатались сначала их малозаметные следы, которые отчетливо проявились при последующей лаковой отделке поверхности. Избавиться от них оказалось очень трудно, если только не сошлифовать  толстый слой древесины. Сжатые волокна все время распрямляются. Вывод: для работы с шарами из мягкой древесины желательно сделать и зажимы с губками из мягкой древесины. Возможно, целесообразно  обклеить губки мягким пластиком, например, ковриком под посуду. В моей практике точения крупных шаров  два или три передних зажима разлетелись из-за того, что их чаши оказались тонковатыми, поэтому их надо делать достаточно массивными и клееными (фото 18 ).

Фото 18. Сломанный  и вновь изготовленный из бука  передние зажимы

Фото 18. Сломанный и вновь изготовленный из бука передние зажимы

Фото 19. Сушка отлакированных шаров на  подставках (слива, лох, тополь, рябина, вишня).

Фото 19. Сушка отлакированных шаров на подставках (слива, лох, тополь, рябина, вишня).

 Я лакировал шары, держа их в руке и тут же подсушивая феном, а затем помещал  для досушивания сначала в чашеобразные углубления деревянных зажимов, а затем выточил пяток  простеньких подставок (фото 19). Поверхность лакировалась 3-4 раза  с промежуточными шлифовками и конечной располировкой по единой методике, ранее уже описанной мной в отдельном  сообщении (с некоторыми усовершенствованиями). Вытачивание шаров, помимо прочего, помогает на самых простых формах выявлять красоту различных пород деревьев в здоровом и подгнившем состоянии, а также испытывать разнообразные способы отделки поверхности: лаком или воском, с маслом и без него. Например, еще раз я убедился, что лакированные деревянные изделия обладают бо́льшей притягательностью, чем вощеные, по крайней мере для меня и моих близких.  Их хочется трогать и при этом можно не бояться эффекта “захватанности” поверхности.

   Шары красиво смотрятся в тарелках. Я достал из запасов здоровый чурбак  красиво подгнившей ольхи и выточил из неё несколько неглубоких тарелок. Каждый шар красив сам по себе, но их комбинация просто  обворажительна. Притягательны даже белые шары  из такого вроде бы скудного дерева, как клен ясенелистный (американский). Ну а самой примечательной текстурой обладают, как мне кажется, шары из сливы, желтой и белой акаций, подгнившей рябины, крушины ломкой, а также березового нароста.

     Бо́льшая часть собранных мною стволов,  хранящихся на балконе, растрескалась, что вполне естественно, так как сушить стволы и сучья надо в сыром подполе, особенно фруктовых деревьев, таких как яблоня, слива и груша. В ряде случаев, поэтому, пришлось делать вклейки в стволы и готовые шары. Это, с одной стороны, весьма трудозатратно, а с другой, нет никакой гарантии, что разные участки древесины в дальнейшем не будут “ играть“  по-разному и вклейки не  станут более заметны, чем вначале. Следует изначально учитывать это при выборе материала для вытачивания шаров.

Фото 20. Фото 19. Сушка отлакированных шаров на  подставках слива лох тополь рябина вишняШары в тарелке

Фото 20. Фото 19. Сушка отлакированных шаров на подставках слива лох тополь рябина вишняШары в тарелке

Фото 21. Шары в тарелке.

Фото 21. Шары в тарелке.

На фото 20 и  21 представлена значительная часть выточенных мною шаров. В качестве художественных подставок под отдельные шары пригодились ранее сделанные чаши, не представлявшие сами по себе особой художественной ценности (фото 22, 23 и 24 ).

Фото 22. Шары из березового сувеля и тополя в подставках из ивы.

Фото 22. Шары из березового сувеля и тополя в подставках из ивы.

Фото 23. Шар из вишни диам. 85 мм в чаше из черемухи

Фото 23. Шар из вишни диам. 85 мм в чаше из черемухи

Фото 24. Шар из крушины ломкой диам. 67 мм-в подставке из березового сувеля

Фото 24. Шар из крушины ломкой диам. 67 мм-в подставке из березового сувеля

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ТЕХНИКА and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>