ТОЧЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ

   В одном из предыдущих сообщений я описал методику точения круглых деревянных шкатулок. Следующим шагом в развитии этого направления является  описанное здесь точение шкатулки с тремя углами, а, вернее, с тремя крыльями, как называют её в англоязычном мире.

Шкатулки точатся из сухой древесины для хорошего совмещения корпуса с крышкой. Подбор такой древесины на даче, где я вытачивал шкатулку,  — не простая задача, поскольку она хранится в условиях открытой атмосферы,  даже если находится в сарае. Достал из подполья крупный отрезок ствола яблони, выдержанный в течение четырех лет и по необходимости посчитал его более или менее сухим, хотя его влажность вряд ли была ниже 15%,  при  желательных 6-8%. Яблоня обладает твердой благородной древесиной, заметный рисунок на которой обычно проявляется при загнивании, что и обнаружилось при дальнейшей работе с выбранным материалом. Посчитал, что сумею справиться с возможными недостатками древесины, которые  почти во всех других случаях, например, точении  различных сосудов, я отношу к преимуществам, придающим изделиям фактурность.

   С помощью самодельной ленточной пилы вырезал куб с размером грани 100 мм и слегка подправил его своим небольшим (450 Вт) стареньким электрорубанком Bosch PHO 100, прослужившим мне верой и правдой  более 25 лет (с конца 80-х). Его скорость, составляющая почти 20000 об/мин, обеспечивает  высокую чистоту строжки поверхности и с его помощью я построил дачу, хотя он зеленый, а не синий, т.е. непрофессиональный. Сейчас этой модели более или менее соответствует Bosch GHO 15-82. Куб должен иметь максимально правильную форму, которая проверяется  измерениями столярным угольником.

   Диагонально расположенные  углы куба могут зажиматься на токарном станке по-разному: либо между острыми центрами, либо вставляются в отверстия шпинделя передней бабки и подвижного центра задней бабки. Второй способ, конечно, значительно проще, но беда в том, что у нас в стране не продаются центры с отверстиями, которые в металлобработке, насколько я знаю, называются обратными. Пришлось намечать точки упора центров на углах куба, для чего отложил от вершины по трем граням по 45 мм  и соединил точки между собой (фото 1). Полученную пирамиду срезал на ленточной пиле

Фото 1. Разметка углов куба

Фото 1. Разметка углов куба

Фото 2. Срезание угла куба на ленточной пиле

Фото 2. Срезание угла куба на ленточной пиле

Фото 3. Выравнивание углового среза электронапильником

Фото 3. Выравнивание углового среза электронапильником

(фото 2) и выровнял  с помощью электронапильника Black&Decker 292E-H2 (фото 3). Этому очень любимому мною совершенному инструменту также более 25 лет, хотя у меня имеется также и более поздняя уже несколько упрощенная модель KA293E. В те  далекие годы трудно было обойтись без электронапильника, так как для  формирования различных небольших профилей из древесины не было ничего подходящего даже за рубежом. По каким-то причинам электронапильники, к сожалению, не завоевали популярности среди деревообработчиков нашей страны, хотя в настоящее время  они представлены на нашем рынке  рядом компаний. Правда, сейчас имеется несколько видов инструментов со сходными и превосходящими функциями: граверы, бормашины и  миниболгарки.

    Теперь из трех вершин треугольника карандашом опускаются высоты (фото 4),

Фото 4. Определение центра треугольника.

Фото 4. Определение центра треугольника.

Фото 5. Наметка отверстия шилом  под центр станка.

Фото 5. Наметка отверстия шилом под центр станка.

пересечение которых и дает точку упора для центра, которая отмечается столярным шилом (фото 5). Куб готов для фиксации в центрах моего токарного министанка Jet JML-1014VS, самоотверженно прослужившего меня  пять лет и в самое последнее время замененного на более крупную и совершенную модель той же компании JML-1221VS.  В качестве центров особенно удобны корончатые центры с рифленой поверхностью (crown drive centers), которые я несколько лет назад купил по Интернету за рубежом (фото 6). Сначала, слегка зажав куб в центрах, следует подвинуть к

Фото 6. Фиксация заготовки в корончатых центрах.

Фото 6. Фиксация заготовки в корончатых центрах.

нему подручник и на его горизонтальной планке нанести отметку напротив ближайшего угла. Затем, поворачивая куб, необходимо убедиться в том, что и другие два верхние угла проходят точно через отметку и в случае несоответствия слегка изменить положение поводкового центра  на кубе. Далее куб окончательно зажимается в центрах и начинается его обработка. Здесь необходимо быть внимательным и помнить о том, что углы куба при быстром вращении легко могут поранить руку, а также, что передвигать подручник можно только при обязательной остановке вращения заготовки.

   Точение куба начинается с формирования его наружного профиля, т.е. удаления лишних нижних углов и вытачивания придонного  выступа  диаметром около 60 мм (фото 7) для последующего зажатия в патроне с кулачками типа С. На фото 8 показан довольно

Фото 7. Формирование наружной поверхности шкатулки и выступа под патрон.

Фото 7. Формирование наружной поверхности шкатулки и выступа под патрон.

Фото 8. Смена кулачков на токарном патроне.

Фото 8. Смена кулачков на токарном патроне.

муторный процесс смены кулачков на патроне путем кручения 16 винтов. Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня уже три патрона  и 9 наборов кулачков, приобретенных с радужными надеждами на более легкую и удобную работу на новом токарном станке. Теперь мне нужно часто менять кулачки. При точении шкатулки я применял в основном самодельные глубокожелобчатые стамески толщиной 12 и 18 мм с так называемой ирландской заточкой с далеко оттянутыми назад  боковыми крыльями (щечками). Их универсальные как режущие, так и скоблящие свойства были  описаны мною в предыдущих сообщениях на моем сайте.

   Завершив формирование  придонного выступа, я срезал  лишнюю древесину и, перевернув задом наперед, зажал заготовку в кулачковом патроне,  подперев её вначале задней бабкой для более точной центровки и некоторой дообработки наружной поверхности заготовки (фото 9). Некоторое время можно было бы сохранять заднюю бабку на месте, но я убрал ее, привыкнув доверять надежности зажатия заготовке в патроне при расточке внутренней полости, начало которой показано на фото 10. По мере

Фото 9. Дообработка поверхности заготовки, зажатой в патроне.

Фото 9. Дообработка поверхности заготовки, зажатой в патроне.

Фото 10. Начало обработки верхней части шкатулки.

Фото 10. Начало обработки верхней части шкатулки.

снижения стамески от вершины к углам снимал древесину все более осторожно, так как  начиналось «точение воздуха», когда древесина  перемежается пустотой, что приводит к ударам стамески по углам. Несмотря на предосторожности,  сначала отлетел один острый угол, который мне удалось найти и приклеить, а затем и другой, который мне не удалось найти. Безусловно, имело значение и то, что  древесина была  подгнившей, т.е. ослабленной. Не исключено и то, что я зря не повысил скорость вращения более 1200 об/мин ( моя предельная  скорость вращения при точении объемных изделии), что обычно полагается делать при «точении воздуха», хотя с другой стороны это опасно для заготовок такого размера, да еще ослабленных гнилью. Делать нечего, пришлось сгладить  острые углы заготовки  электронапильником, в надежде, что это не слишком сильно отразиться на эстетике будущей шкатулки, а затем продолжить расточку полостей (фото 11). Этих

Фото 11. Расточка внутренних полостей шкатулки.

Фото 11. Расточка внутренних полостей шкатулки.

полостей было две: внутри самой шкатулки и между её внутренней и наружной стенками. Вытачивание щели между ними представляло некоторую трудность, так как  нельзя было касаться режущей частью стамески одновременно двух противоположных поверхностей, что грозило зарывом.

   Как обычно после расточки глубокожелобчатыми стамесками поверхность подвергалась чистовой обработке с помощью скребков с отрицательным углом. На  фото 12 показана дополнительная операция выравнивания верхней части внутренней стенки шкатулки прямоугольным скребком под крышку.  Затем дно шлифовалось с помощью дрели с насадкой (фото 13), а внутренние стенки — с помощью миниболгарки Proxxon также

Фото 12. Выравнивание внутренней стенки шкатулки прямым скребком.

Фото 12. Выравнивание внутренней стенки шкатулки прямым скребком.

Фото 13. Шлифовка дна шкатулки дрелью с насадкой.

Фото 13. Шлифовка дна шкатулки дрелью с насадкой.

с самодельной мягкой насадкой  (фото 14). Далее проводилась ручная шлифовка  шкурками уменьшающейся зернистости: Р120,  Р180 и Р240 .  Теперь оставалось сделать крышку

Фото 14. Шлифовка внутренней поверхности шкатулки миниболгаркой Proxxon.

Фото 14. Шлифовка внутренней поверхности шкатулки миниболгаркой Proxxon.

Фото 15. Формирование выступа на заготовке крышки.

Фото 15. Формирование выступа на заготовке крышки.

для шкатулки и подправить наружную часть выступающего донца.

     Взял заранее заготовленный отрезок той же яблони, зажал его между центрами и с одной стороны сформировал выступ, за который зажал заготовку для крышки в кулачковом патроне  и уже с его другой стороны с рядом примерок выточил  выступ, точно соответствующий размеру верхнего отверстия шкатулки (фото 15). С некоторым усилием вставил заготовку крышки  в отверстие шкатулки (фото 16),  перевернул собранное

Фото 16. Подгонка заготовки крышки к отверстию шкатулки.

Фото 16. Подгонка заготовки крышки к отверстию шкатулки.

Фото 17. Формирование наружного профиля крышки шкатулки.

Фото 17. Формирование наружного профиля крышки шкатулки.

изделие задом наперед, зажал его за донце в патроне и сформировал наружный профиль крышки (фото 17). Стоит заметить, что возвращение изделия на прежнее место в патроне без биения, возможно при условии предварительной маркировки положения кулачков на его выступающем донце. Кулачки же имеют нумерацию. Теперь необходимо было просверлить  глухое отверстие в крышке диаметром 10 мм для крепления декоративного навершия ( фиала).  Сделал это, вставив в пиноль задней бабки сверлильный патрон (фото 18).

   Вспомнил, что забыл вовремя сформировать свод на внутренней поверхности крышки,

Фото 18. Формирование наружного профиля крышки шкатулки.

Фото 18. Формирование наружного профиля крышки шкатулки.

Фото 19. Формирование свода на внутренней стороне крышки.

Фото 19. Формирование свода на внутренней стороне крышки.

что следовало сделать на самой начальной стадии её изготовления. Снял крышку и, перевернув,  не сильно прижал  к  внутренней части патрона задней бабкой, что позволило осторожно выточить свод (фото 19).  Для изготовления навершия взял первый попавшийся под руку  кусочек древесины, который оказался вроде бы рябиной. Зажал его в центрах и с помощью мелкожелобчатой стамески выточил необходимую деталь (фото 20 и 21). Для контраста захотелось сделать ее черной, для чего быстренько пропитал ее

Фото 20. Вытачивание навершия.

Фото 20. Вытачивание навершия.

Фото 21. Почти готовое навершие.

Фото 21. Почти готовое навершие.

раствором нитрофена, применяемым для опрыскивания сада, и она тут же почернела. Вклеил навершие в крышку шкатулки.

   Осталось обработать выступающее донце, несколько изуродованное кулачками  патрона. С этой целью навинтил на шпиндель передней бабки  длинный деревянный прижим, на который насадил шкатулку и подпер её задней бабкой, после чего обработал стамеской донце, отскоблил и отшлифовал его (фото 22). Как обычно сделал подпись  на донце, для чего выжег название древесины, год и свою фамилию, как автора изделия. Вот так выглядела почти готовая шкатулка (фото 23).  Вернувшись осенью с дачи в Москву,

Фото 22. Обработка донца шкатулки.

Фото 22. Обработка донца шкатулки.

Фото 23. Почти законченная шкатулка.

Фото 23. Почти законченная шкатулка.

несколько раз с промежуточными сушками и шлифовками нанес акрило-полиуретановое лаковое покрытие, после чего тщательно его располировал. Конечный результат показан на фото 24. Читатели могут заметить, что я точу свои изделия на даче в условиях

Фото 24. Треугольная шкатулка с отделанной поверхностью.

Фото 24. Треугольная шкатулка с отделанной поверхностью.

цветущего и благоухающего сада под чарующим плотным пологом амурского винограда. Ну как тут можно не стремиться к совершенству?! А насколько оно мне удается  – судить посетителям сайта.

В завершение небольшое объявление: в разделе «ГАЛЕРЕИ» выложены фотографии моих работ, выточенных летом-осенью прошлого года (Галерея 8)

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ТЕХНИКА and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ТОЧЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ

  1. Менжулов Борис Дмитриевич says:

    30 лет я в столярном деле, а подобного изделия не видел. Владимир Аркадьевич, мои комплименты и благодарность за новую идею. Хочется сделать
    нечто подобное самому, да не знаю, когда придется — токарю на фабрике массового производства…

    • admin says:

      Спасибо за оценку, Борис Дмитриевич. Ко мне подчас обращаются с просьбой выточить 100-1000 простых токарных изделий, например, коклюшек рублей по сто за штуку. Я отказываюсь. Вы не заинтересованы в заказах на серийные изделия? Могу переадресовывать заказчиков к Вам.
      Владимир Попов.

Добавить комментарий для admin Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>