ЗАТОЧКА ТОКАРНЫХ СТАМЕСОК

   После изготовления или покупки токарных стамесок встает важнейший вопрос об их правильной заточке. В то время как заточка плоских стамесок довольно проста, заточка желобчатых стамесок может представлять определенные трудности, особенно глубокожелобчатых, которым и будет в основном посвящено настоящее сообщение. Я изрядно помучился  на начальном этапе освоения токарного дела, пытаясь затачивать стамески разнообразными способами: вручную оселками и на заточном станке, с применением специальных приспособлений и без них и даже с помощью электронапильника. Результаты были не вполне удовлетворительными, пока я не понял неотвратимость изготовления специального приспособления для заточки  стамесок, как глубоко-, так и мелкожелобчатых (полукруглых).  Первым на рынке появилось приспособление  под названием Oneway Wolverine Grinding Jig  (приспособление для заточки “Росомаха” компании Oneway), которое продается, например, здесь:   (http://http://www.amazon.com/Oneway-2291-Wolverine-Grinding-Jig/dp/B000CSQONC). Набор обязательно должен включать зажимное устройство Vari-grind attachment  для  глубокожелобчатых стамесок с так называемой “ирландской заточкой”, т.е. оттянутыми назад “щёчками” или “ крыльями”. Честь изобретения такого устройства приписывают известному американскому токарю David Ellsworth (www2.woodcraft.com/PDF/77B61.pdf),  который как будто бы первым и предложил глубокожелобчатую стамеску для точения сосудов (http://www.youtube.com/watch?v=q1S27OlDGGA ). Сейчас на международном рынке есть несколько  сходных заточных устройств, но его несложно изготовить самому, что я и сделал

    Начну по порядку с заточного станка. У меня простенькое электроточило   Диолд ЭТ-200У, купленное еще до моей токарной эпопеи, с диаметром быстроходного круга 150 мм и частотой вращения 2950 об/мин. Второй водный абразивный круг диаметром 200 мм с частотой вращения 134 об/мин я практически не использую. Недорогие запасные круги из белого электрокорунда (на основе оксида алюминия- 25А60K-LV)   доступны в продаже. С расшифровкой  маркировки шлифовальных кругов можно ознакомиться здесь:      http://tool-land.ru/markirovka-shlifovalnykh-krugov.php.  Зерна такого круга выкрашиваются при работе, что препятствует его засаливанию, а также  отжигу закаленной стали, что особенно опасно для стамесок из углеродистой стали, которых у меня, к счастью,  не много и они далеко не самые важные. Большинство моих самодельных стамесок изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5, которая практически не боится отжига на точильном круге, хотя и здесь нужна некоторая осторожность. Время от времени выравниваю рабочую поверхность круга алмазной шарошкой.

   Хотя качество точила вполне удовлетворительное, сейчас бы я купил точило с двумя одинаковыми параллельными кругами: подручник одного из них должен быть настроен на заточку плоских стамесок, а другой иметь  постоянное приспособление для заточки желобчатых стамесок. Точило должно располагаться неподалеку от токарного станка и быть готовым к использования без особых дополнительных настроек. Токарные стамески точатся довольно часто, так как, в отличие, например, от стали, такой абразивный материал, как дерево, тупит их очень быстро. Я точу глубокожелобчатую стамеску 1-2 раза за сеанс, т.е. при точении одного сосуда (20-60 мин.), хотя некоторые токари точат их до 5-6 раз за сеанс, предъявляя очень высокие требования к получаемой поверхности, в этом случае  требующей самой минимальной шлифовки  шкуркой зернистостью Р220-320 и выше. Подгнившая древесина предъявляет особенно высокие требования к остроте стамесок. В который раз напомню принцип: чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство.

   На фото 1 показано мое электроточило, закрепленное на деревянной квадратной платформе размером 250 х 35 мм с резиновыми амортизаторами. Вдоль правого края платформы передвигается и закреплятся болтами М8 с алюминиевыми головками  брусок

Фото 1. Заточной станок Диолд ЭТ 200У на платформе с подвижным бруском

Фото 1. Заточной станок Диолд ЭТ 200У на платформе с подвижным бруском

Фото 2. Точило с выдвинутым бруском.

Фото 2. Точило с выдвинутым бруском.

35 х 40 мм со сквозным пазом под указанные болты. В рабочем положении он выдвигается на свой максимум, составляющий 210 мм от передней кромки  платормы  (фото 2). На его конце с дополнительной подставкой высотой 35 мм привинчено стальное гнездо, сваренное из уголка 35  х 35 х 3 мм, куда при заточке вставляется  ножка зажимного приспособления. Последнее для фиксации стамесок я сначала сделал из дерева (фото 3). Этот зажим  вполне себя оправдывал, но чуть позже  я все же сделал немного более совершенный зажим из стали (фото 4). В нем можно

 Фото 3. Зажим для стамесок из дерева  .

Фото 3. Зажим для стамесок из дерева .

Фото 4. Зажим для стамесок из стали.

Фото 4. Зажим для стамесок из стали.

фиксировать мои желобчатые стамески с диаметром цевья 12 и 18 мм. Считаю такие диаметры оптимальными для глубоко- и мелкожелобчатых стамесок. Устройство зажима для стамесок, по-моему, достаточно ясно, исходя из его вида, и не нуждается в особых пояснениях. При его изготовлении применял электросварку.

   Вылет  стамески из зажима должен составлять 50 мм и он контролируется  глубиной глухого отверстия в торце подвижного деревянного бруска, куда вставляется конец стамески и полученный вылет фиксируется винтом на зажиме (фото 5).  Недавно я сделал

Фото 5. Ввод стамески в калибровочное  отверстие  для фиксации её вылета в 50 мм

Фото 5. Ввод стамески в калибровочное отверстие для фиксации её вылета в 50 мм

Фото 6. Альтернативный способ регулировки вылета стамески

Фото 6. Альтернативный способ регулировки вылета стамески

еще один определитель вылета стамески из оргстекла (фото 6),  более удобный тем, что видно положение желоба стамески, т.е.  симметричность последнего относительно вертикальной оси приспособления, что при заточке обеспечивает симметрию получаемой фаски.

   Ножка зажима с фиксированной в нем стамеской устанавливается в гнезде основания и фаска  стамески прижимается к абразивному кругу. Если положение подвижной ножки на зажиме не менялось в последнее время, сохраняя угол заточки неизменным (например, у меня чаще всего 60 градусов), то можно приступать к заточке. В противном случае следует настроить необходимый угол хотя бы визуально по полноте прилегания фаски стамески к кругу. Многие рекомендуют предварительно зачернить фаску стамески маркером, что бы сделать более точной настройку угла (фото 7), а также дальнейший процесс заточки  видимым, с тем, чтобы снимать самый необходимый минимум металла.

Фото 7. Окрашенная фаска стамески прижата к кругу под углом 60 градусов.

Фото 7. Окрашенная фаска стамески прижата к кругу под углом 60 градусов.

Фото 8. Полоса обнаженного металл -на фаске, свидетельствующая о правильности настройки угла заточки

Фото 8. Полоса обнаженного металл -на фаске, свидетельствующая о правильности настройки угла заточки

Правильность настройки угла заточки должна проявиться в появлении ровной вертикальной полосы обнаженной стали на фоне краски при повороте абразивного круга рукой (фото 8).

   После настройки угла включается электродвигатель точила и стамеска с легко прижатой к кругу фаской  разворачивается сначала направо (фото 9), а затем налево (фото 10). Эти развороты повторяются несколько раз до полного и равномерного обновления фаски,

Фото 9. Заточка правой части фаски.

Фото 9. Заточка правой части фаски.

Фото 10. Заточка левой части фаски.

Фото 10. Заточка левой части фаски.

заметного по исчезновению краски. Дополнительным важным ориентиром является  появление искорок, перескакивающих через режущую кромку  на поверхность  желоба стамески. Центральную часть стамески следует  проводить по кругу быстрее остальных участков во избежание снятия  чрезмерного количества металла – он стачивается здесь легче. Боковые режущие кромки щёчек должны быть либо прямыми, либо чаще слегка выпуклыми.  На фото 11 показана дополнительная операция по  снятию  металла внизу центральной части фаски (снятие “пятки”). Снимается всего лишь  около 2 -3 мм металла (фото 12), для чего уменьшается угол подачи стамески  до минимума и подвигается к

Фото 11. Формирование дополнительной нижней фаски.

Фото 11. Формирование дополнительной нижней фаски.

Фото 12. Дополнительная нижняя фаска.

Фото 12. Дополнительная нижняя фаска.

кругу нижний брусок с гнездом. Смысл этой операции по формированию двойной фаски заключается в устранении царапания и сжатия волокон нижней гранью, особенно при расточке внутренней полости сосудов – ведь фаска стамески всегда должна быть прижата к древесине и легко пережать, особенно если стамеска недостаточно острая и безотчетно  прикладываешь чрезмерное усилие, чтобы заставить ее резать. От этих дефектов потом довольно трудно избавиться, как внутри сосуда, так и снаружи.

   Приобретаемые готовые стамески  имеют обычно традиционную (стандартную) заточку и оттянутые щёчки приходится формировать токарю на точиле, как это показано здесь: http://http://www.youtube.com/watch?v=rNCZP3veFqk.  Чтобы не сточить заметную часть абразивного круга  на моем точиле я выполнял эту операцию сначала с помощью небольшой УШМ (болгарки) с диском 115 мм, а уж потом доводил почти готовую фаску на точиле. Следует заметить, что  формирование сложной фаски на глубокожелобчатой стамеске с помощью вышеописанного вспомогательного устройства  не происходит автоматически, но требует некоторого участия токаря, решающего где снять металла больше, а где меньше для получения желательного профиля. В результате  должна образоваться очень ровная фаска, красиво облегающая конец стамески без малейшего намека на грани. Подавляющее число токарей не снимают образовавшуюся на режущей кромке заусеницу, хотя есть перфекционисты, не жалеющие сил и времени на полировку фаски. Представляется, что это не только бессмысленно, но и вредно, поскольку эффективность реза древесины определяется именно наличием микрозазубрин на режущей кромке стамески. Тщательно отполированное лезвие с трудом врезается в древесину.

   Кто-то предпочитает угол заточки глубокожелобчатой стамески в 45 градусов, а кто-то в 60 градусов. Более острое лезвие легче режет древесину,  но быстрее тупиться. Требуемый угол может зависеть от многих параметров, таких как глубина, ширина и форма  вытачиваемого сосуда. Помимо прочего, угол  определяется также конструкцией токарного станка. Если расстояние от центра до станины невелико, как, например, у меня на настольном станке – всего 150 мм, — то рукоятке острозаточенной стамески при расточке полости будет мешать станина станка. Белее тупой угол в 60 градусов при соблюдении правила о прижатии фаски к древесине не заставляет  при указанной операции опускать рукоятку стамески до станины станка. Кроме того, стамеска с таким углом легче преодолевает проблемный переход от стенки ко дну  чаши.  На фото 13

Фото 13. Измерение угла заточки глубокожелобчатой стамески пластиковым угломером.

Фото 13. Измерение угла заточки глубокожелобчатой стамески пластиковым угломером.

показан мой способ измерения угла заточки   стамесок с помощью купленного когда-то за гроши на рынке пластикового угломера.

   Перейдем теперь к заточке других стамесок, в первую очередь, мелкожелобчатой (полукруглой), а затем и плоских. Полукруглую стамеску очень удобно точить с помощью вышеописанного устройства. Она также фиксируется в нем с вылетом конца в 50 мм, но угол между стамеской и  ножкой уменьшается до минимума в 30 градусов (фото 14). На фото 15 показан процесс заточки полукруглой стамески  с многократным разворотом ее в левую

Фото 14. Полукруглая стамеска, зажатая в устройстве с минимальным углом

Фото 14. Полукруглая стамеска, зажатая в устройстве с минимальным углом

Фото 15. Заточка полукруглой стамески.

Фото 15. Заточка полукруглой стамески.

и правую сторону. На фото 16 представлено измерение угла заточки указанной стамески с помощью простенького угломера, купленного в США более 20 лет назад. Как и в случае  с глубокожелобчатой стамеской  фаска полукруглой стамески, полученная с помощью вышеописанного заточного устройства, имеет практически идеальную форму (фото17). Весьма желательно также

Фото 16. Измерение угла заточки полукруглой стамески

Фото 16. Измерение угла заточки полукруглой стамески

Фото 17. Ровная фаска заточенной полукруглой стамески

Фото 17. Ровная фаска заточенной полукруглой стамески

снять “пятку”, т.е. сформировать вторую фаску.

   Хотя подавляющее большинство токарей в мире при заточке желобчатых стамесок пользуется описанным приспособлением, есть некоторые мастера, обходящиеся без него, например, http://www.youtube.com/watch?v=shXPHpquMzk , а также http://www.youtube.com/watch?v=SdrU_UlOfG4 .  Интересно, что последний, Sam Angelo, развернулся в обратную сторону, т.е. от уже освоенного приспособления к заточке на глаз. Они хвалят быстроту – не нужно настраивать приспособление,  но применение его имеет, тем не менее, два неоспоримых преимущества:  воспроизводимость угла заточки и экономию стали стамески. Последнее особенно важно для профессионалов, у которых глубокожелобчатой стамески хватает подчас лишь на четыре месяца работы. Многие из них точат более  10 сосудов в день.

    Теперь рассмотрим технику заточки плоских стамесок, которая почти одинакова для всех их видов и требует всего лишь удобного подручника. Замечу, что черновая стамеска (рейер), несмотря на полукруглую форму, затачивается  как плоские стамески, а не вышеописанные желобчатые. Подручники, которыми снабжаются  электроточила, как правило,  примитивны, для заточки токарных стамесок малопригодны и необходимо для своего точила создать новый.  На даче, где можно работать болгаркой и сварочным аппаратом, я бы сделал его из металла, но в городской домашней мастерской пришлось изготовить подручник из дерева, правда, опорную платформу (100 х 100 х 10 мм) все же  покрыл листовым алюминием (фото 18). На фото 19, в качестве примера, показан

Фото 18. Самодельный деревянный подручник из дерева для электроточила.

Фото 18. Самодельный деревянный подручник из дерева для электроточила.

Фото 19. Заточка скребка на точиле с вновь изготовленным подручником.

Фото 19. Заточка скребка на точиле с вновь изготовленным подручником.

процесс заточки скребка с прямоугольным лезвием на вновь сделанном подручнике. Перед заточкой верхнюю плоскость скребка следует обработать алмазным оселком зернистостью Р600-1000 (фото 20 и 21) для облегчения образования новой заусеницы,

Фото 20. Алмазный оселок для обработки верхней плоскости скребка.

Фото 20. Алмазный оселок для обработки верхней плоскости скребка.

Фото 21. Обработка верхней плоскости скребка алмазным оселком

Фото 21. Обработка верхней плоскости скребка алмазным оселком

которая эффективно выравнивает поверхность мягкой древесины, но, правда, может повысить зарывистость скребка на твердой древесине, особенно мелкопористой. Заусеница работает в течение 15-20 секунд, после чего ее следует вновь направить уже  вертикальными движениями оселка  по фаске. Эту операцию наведения новой заусеницы оселком  можно повторить 2-3 раза, после чего скребок следует заточить на абразивном круге. Угол заточки скребков не имеет значения, так как их фаска не прижимается к древесине. В данном случае у меня он составляет 70 градусов (фото 22). Не удержусь,

Фото 22. Измерение угла заточки скребка простым угломером

Фото 22. Измерение угла заточки скребка простым угломером

чтобы в который раз не отметить, что скребки с отрицательным углом намного безопаснее обычных скребков, так как не обладают зарывистым характером вне зависимости от наличия заусеницы (см. соответствующее сообщение об их создании на сайте).

   В завершение хотелось бы отметить, что  при покупке электроточила следует отдавать предпочтение инструменту с абразивными кругами диаметром 200 мм. Изнашивание кругов диметром 150 мм приводит к уменьшению их размера ниже критического, при котором еще можно получить безопасный токарный инструмент, т.е.150 мм. Фаска токарных стамесок будет слишком вогнутой (hollow grind), что приведет к их зарывистости. В последние годы за рубежом быстро распространяются точила с CBN-кругами, т.е. из кубического нитрида бора (эльбора), имеющими массу преимуществ по сравнению со всеми другими. Недостаток всего один – цена под 200$  за круг (http://www.peterchild.co.uk/grind/aboutcbn.htm). Зато они не изнашиваются и можно использовать круги диаметром 150 мм.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
This entry was posted in ТЕХНИКА and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ЗАТОЧКА ТОКАРНЫХ СТАМЕСОК

  1. Илья says:

    большое спасибо за подробное описание заточки инструмента,но возникает вопрос о точении свежей древесины, например осина или ольха с сушкой во время работы(точения)какими углами должны быть заточены резцы. прошу Вас если не затруднит ответьте

    • admin says:

      Уважаемый Илья!
      Угол заточки определяется такими факторами, как геометрия изделия и высота оси станка над станиной, но не зависит от свежести древесины и ее твердости. В значительной степени он зависит и от субъективного предпочтения токаря, варьируя от 45 до 65 градусов. Ищите свой угол.
      Успехов в Вашей деятельности.
      Владимир Попов.

Добавить комментарий для admin Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>